Stories_Reisebericht Zypern, Teil I

Urlaub auf der Geisterinsel

Zypern konfrontiert den Urlauber in der Nebensaison mit allerlei Ungemach: leere Tavernen, kaum frisches Essen, Hotelruinen und Geisterstädte, durch die der Wind pfeift, vor sich hinschimmelnde, unverkaufte Reihenhäuser. Noch dazu werden Sparguthaben enteignet, und die Jugend trauert dem verlorenen Wohlstand nach. Ein Stück Beinahe-Paradies findet sich dennoch - jenseits der EU-Außengrenze. Ein Lokalaugenschein von Klaus Hübner.    05.06.2014

Büyük Han, eine restaurierte ehemalige Karawanenstation im türkischen Teil von Nicosia

Der Flughafen von Larnaca auf Zypern liegt mitten in einem Touristenstreifen, der sich fast lückenlos entlang der gesamten Südküste der krisengebeutelten EU-Republik dahinzieht. Die Strände hier, auf Bildern in Reisebürokatalogen meist viel größer und menschenleerer als in Wirklichkeit, verstecken sich bevorzugt unter einem Meer aus Liegen und Sonnenschirmen. Nur im Westen oberhalb von Paphos gibt es noch ein naturbelassenes Stück EU-Zypern. Und im Troodos-Gebirge, dem Inselzentrum, abseits der ausgetretenen Touristenpfade. Ansonsten regieren Strand-Disco, Schaumparty und Lidl. Oder Sex, Alkohol und Drogen, wie uns ein zyprischer Türke namens Burhan viel später erklären wird.

Ein Aufenthalt auf Zypern läßt sich reibungslos im Internet planen; privates Vermieten ist einer der wenigen boomenden Märkte der Insel. Wer über AirBnB nördlich von Ajia Napa im angeblich ruhigeren Protaras ein Quartier bucht, wohnt günstig unweit der beliebtesten Touristenzentren und Strände; die Hauptstadt und der ferne Süden liegen in Autonähe, so wie das Troodos-Gebirge. Außerdem residiert man in unmittelbarer Nachbarschaft zu jener Grenze, die seit den 70er Jahren von UNO-Soldaten bewacht wird, damit die südzyprischen Griechen und die nordzyprischen Türken einander nicht die Schädel einschlagen. Allerdings sind die Grenzübergänge rar und gut versteckt. Keine Seite will der anderen zu kollateralem Grenzverkehr verhelfen.

Allgegenwärtig: die Flagge der Türkischen Republik Nordzypern Seite an Seite mit der türkischen. Auch der zur Moschee umgebaute gotische Dom in Nicosia trägt sie.

Die Teilung des Eilands ist natürlich ein einziger Jammer. Seit 1976 die Unruhen zwischen den Volksgruppen eskalierten, wissen die Zyprer nicht mehr, wie ihre Hauptstadt heißt - Lefkosia, Nikosia oder Lefkosa. Einheitlicher wird´s nicht, auch nicht auf Straßenschildern. Die türkische Armee landete damals am Nordzipfel der Halbinsel Karpaz und marschierte bis in die Hauptstadt. Dann kamen die UNO-Soldaten und drängten sich dazwischen. Seither ist Nikosia geteilt wie einst Berlin, durch eine Mauer mit Visumpflicht. Drüben leben die Moslems, hüben die Orthodoxen. Eine Änderung an diesem Zustand ist nicht in Sicht.

Den westlichen Besucher treibt die Stadt fast unweigerlich in ihre schmale Fußgängerzone. Hier schlendert man heruntergekommene Auslagen mit verblichenen Chanel- und Louis-Vuitton-Logos entlang und kriegt keinen Moment das Gefühl, daß hier der Rubel rollt, obwohl überall Russisch zu hören ist. Mancherorts hat einer "Fuck Merkel" hingesprüht; nur die touristischen Ramschläden blühen. Dann stehst du plötzlich an der EU-Außengrenze. Mitten durch die Stadt geht die UNO-Sperrzone mit Stacheldraht, Stahlwänden, riesigen Radarantennen und Parabolspiegeln, Photographierverbot und Schildern mit bewaffneten Soldaten, die mit vorgestreckter Hand die Buchstaben HALT! zu rufen scheinen. Was die UNO hier wohl treibt? Ein Visum ist in wenigen Minuten gelöst, und schon geht es weiter in den türkischen Teil der Stadt, hinein in eine Parallelwelt aus gefälschten Carrera-Brillen, T-Shirts mit "I am the BOSS"-Aufdruck und Efes-Bier. Ohne großen Aufwand verirrt man sich in die prächtig renovierte ehemalige Karawanenstation Büyük Han, wo die Kühle der alten, wuchtigen Steinmauern zum Verweilen einlädt. Ein paar schöne, skurrile Bauwerke machen einen Abstecher durchaus lohnenswert - etwa die zwei berüchtigten christlich-gotischen Kathedralen, denen schon vor Jahrhunderten Minarette angepappt wurden, womit die Moschee auch schon fertig war.

Bald aber kehrt man der Angelegenheit instinktiv den Rücken. Nikosia ist eine lärmende Stadt mit vielen leerstehenden Geschäften und verhalten köchelnder Armut. Mehr als einmal wird man sie wohl kaum besuchen - die Stadt ist einfach zu hart und schmutzig. Wer von der Autobahn aus einen letzten Blick zurückwirft, wird der gigantischen Flagge der Türkischen Republik Nordzypern gewahr, die augenscheinliche Fans des haßerfüllten Militärkonflikts auf einem Berghang im Norden hinter der Stadt angelegt haben. Die unfaßbar große Fahne ist pure Provokation. Sie hält Nikosia im Würgegriff.

Militärische Grenzabschottung: Beide Seiten lassen keinen unkontrolliert rüber, die UNO steht dazwischen.

Nach einer Fahrt durch eine unscheinbare und leidlich reizlose mediterrane Hügelandschaft erreichen wir von Nikosia aus zuerst Ajia Napa. Der Küstenort mit seinem Riesenrad und den vielen Hochhäusern wirkt wie ein kleines London. Die Gegend ist auch genauso überfüllt wie die englische Hauptstadt. Sogar die Autos fahren links, wie überall auf der Insel - ein wichtiger Katalysator für das britische Flair hier (was nicht unbedingt positiv gemeint ist). Am Strand, der sich bei Ajia Napa über eine oft photographierte Sandbank mit einer kleinen Insel verbindet, stellt sich heraus, daß die Sandbank längst fortgespült, ja, daß offenbar der gesamte Strand vor Jahrzehnten aufgeschüttet und dann sich selbst überlassen wurde. Allerdings ist er immer noch gut dafür, so viele kostenpflichtige Liegestuhl-Sonnenschirm-Kombos und Strandbars aufzustellen, wie man unterkriegt. Den Briten, die hier jahrzehntelang dem Tourismus ihren Bedürfnisstempel aufgedrückt haben, ist das scheinbar recht so. Wir haben hier leider keinen Auftrag - für die Schaumparty ist die Saison noch zu früh, auch russische Maturaklassen feiern erst im Hochsommer. Zu den Klängen einer brüllenden Kinder-Abendanimation verabschieden wir uns für immer von jenem Ajia Napa, das vor 20 Jahren noch als wunderschön in der Erinnerung vieler Reisender zu bleiben wußte.

Vergnügungsmeile von Protaras: Fleisch und Plastik

Hat man das Kap Greco im Osten oberhalb von Ajia Napa hinter sich gelassen, wird die Küste schroff und nur selten von kleinen Buchten unterbrochen. Oberhalb der zerfurchten Strandlinie wurde eine nahezu lückenlose Betonwüste geschaffen. Hier wird die Tragweite der zyprischen Tragödie zur Gänze begreifbar. Erschreckend, was hier bautechnisch verbrochen wurde: Die gesamte Küste ist mit nahezu identischen, billigst hergestellten Reihenhäusern zugestellt. Die Bausubstanz verfällt vor dem Auge des Betrachters. Daß hier mindestens die Hälfte der Häuser niemals fertiggebaut werden wird, sieht jeder sofort. Daß 90 Prozent der fertigen Gebäude leerstehen, kommt erschwerend dazu. Vor einer verlassenen Wohnanlage, deren Swimmingpool man einfach mit Beton zugegossen hat, weil kein Geld mehr für seine Wartung da war, entdecken wir mehrere geparkte Autos, die uns stutzig machen. Die Nummerntafeln sind dran, die Fenster halb geöffnet, im Radio steckt eine CD, doch die dicke Staubschicht auf den Armaturen, die Korrosion an der Wetterseite und die platten Reifen machen klar, daß die Besitzer längst über alle Berge sind. Hier herrscht Endzeitstimmung, alles ist verlassen. Protaras ist auf dem besten Weg zur Geisterstadt.

Eine der unfertigen Reihenhaussiedlungen in Protaras, verlassen und bereits stark überwuchert

Freilich gibt es auch belebtere Streifen - zum Beispiel das Zentrum, eine Straße mit ausschließlich Touristen-Shops und Freßbuden. Ein riesiges McDonald´s-M thront in luftiger Höhe über der Konsummeile. Viele der Tavernen kämpfen mit allen Mitteln um Gehör. Manch einer hat aus Papiermaché und Beton eine Art Geisterbahn-Taverne erschaffen, die bestens in den Wiener Prater oder nach Las Vegas passen würde. Auch die Chinesen haben Freßpaläste aufgezogen; der größte davon ist allerdings verödet, so wie etwa jede siebte Bude hier. Der Lärm ist trotzdem zu nervig, um zu bleiben. Von der Discobar zieht eine endlose Fontäne von Seifenblasen die Straße runter - Aufmerksamkeitserhaschung zur niedrigstmöglichen Preis. Der Appetit ist uns vergangen.

Mit solchen Siedlungen ist die Küste rund um Aija Napa geradezu gepflastert.

Zur Fortsetzung ...

Text: Klaus Hübner, Fotos: Sylvie Fürst